【教学】摄影教学大全

转自：http://www.mamakku.com/forum/thread-671-1-1.html

第一章 器材准备篇

随着网际网路的普及改变了我们阅读及知识交流的习惯，影像的数位化变成了一股不可挡的趋势，于是DC（数位相机）快速的取代了传统的底片相机，我们的摄影习惯也跟着这一波新潮流开始有了大的改变。在高阶的部分，SLR（单眼相机）一直都是专业工作者及进阶业馀者所必须使用的主要摄影器材。之前数位化的单眼相机因为技术问题，一直很难普及到一般的使用者手中，但是这两年DSLR（数位单眼相机）的技术已经发展得相当成熟，在成本压低及大量生产的状况下，我们现在可以用很合理的价格来购得一部中阶的DSLR了。想要成为进阶的摄影爱好者，一部可以让我们控制许多摄影变数的单眼相机，几乎可以说是不可或缺的工具，而在数位时代，准备一部DSLR更是我们作战杀影像的利器。这一个专栏的系列文章，正是要带领新手来进入进阶摄影领域，那麽，从这篇文章开始，你就可以开始准备採购DSLR的相关设备，然后跟着我们进入数位摄影的进阶领域了。
选购机身
首先，我们要选定一部适合自己使用的数位单眼机身，在入门到中阶的产品都是我们可以考虑的对象，依目前的行情来说，大约落在两、三万到四、五万元的这个价格带，价格越高的的产品功能性就越强、同时机身结构相对的也比较坚固、有质感。选购机身，通常最直接要考虑到的是镜头的搭配。这一等级的DSLR都是使用 APS尺寸的感光原件（除了Olympus使用的是另一种四分之三的系统），所以我们购买的镜头焦距都要在乘上1.5～1.6后，才是真正的数值。对于喜欢作望远摄影的玩家来说，这是一个相当好的优势，因为平白的多出了0.5倍的焦距来运用。但是对于喜爱广角摄影的人就头痛了。举例来说，在传统时代我们最常用的28mm广角镜，用到DSLR上面时，就会变成了

28 x 1.5 = 37mm

而传统最常用的广角变焦镜17~35mm就会变成（17~35）x1.5=25~52mm

平白的损失了不少在超广角的焦段，所以在选择厂牌时，要注意一下原厂的镜头支援情形，是否合乎你的拍照需求。最后我们要来注意一下自己对机身画素的需求，目前中阶机种已经做到了800万画素，一般也有600万画素的实力，这对输出到A4以上的尺寸已经是绰绰有馀了。很多刚入门的人常常会有高画素的迷思，但其实如果不是专业输出的需求，600万画素对我们来说已经相当够用了，实在不必去为了要考虑输出多大的图、而去为画素作斤斤计较的功夫。
镜头
镜头跟机身是绝对息息相关的，每一家厂牌的镜头都有他自己的特色，像是Canon的USM超音波技术，是习惯快拍人的最佳利器，Nikon的调子也是许多老摄影人所津津乐道的，Pentax、Minolta、Olympus也都各有其特殊的色调，我们在选购机身时，别忘了自己喜欢哪一家厂牌的镜头特色。除了原厂本身所出的平价镜头之外，我们还可以选购由第三厂商推出的副厂镜头，比较知名像是Tokina、Sigma、Tarnom等，他们的镜头保有低价的优势，在技术规格上也不会跟原厂相去太远，初入门DSLR的同学如果预算有限，不妨就以副厂镜头开始下手。通常对于初学者来说，18~70mm这个范围的变焦镜是一个相当好用的焦段，转换成DSLR变成27-105mm，这个焦段涵盖了广角及中望远的部分，已经可以应付一开始大部分的拍摄情况了。大光圈的镜头的散景相当迷人，对初学者来说更是一个很难抵抗的魅力。但是大光圈的变焦镜一隻动辄四、五万，如果预算有限又想享受大光圈，那麽副厂镜头是可以考虑的选择，像Sigma就有18-50mm F2.8 EX DC这样的焦段设计。
储存媒体
传统相机使用底片来记录影像，数位相机使用的则是记忆卡。目前依厂牌的不同，大家使用的记忆卡规格也都会有一点差异，不过共通的就是几乎所有的DSLR都会支援CF这个规格的记忆卡。

CF卡的缺点是体积大，但是它拥有价格低、容量大以及速度快的优势。我们建议新手一开始就买一块1G容量的CF卡来使用，尤其是最近新款的DSLR动辄就到800万画素的解析度，1G的大小会是蛮合适的选择。目前製造记忆卡的厂商很多，大品牌及终身保固是必须要去考虑的一个因素。最后在选购一个 USB2.0传输介面的读卡机，在跟电脑作档桉传输时会比较便利。

第二章 光圈

光圈通常位于镜头的中央，它是一个环形，可以控制圆孔的开口大小，控制曝光时光线的亮度。当需要大量的光线来进行曝光时，就将光圈的圆孔开大；若只需要少量光线曝光时，就将圆孔缩小、让少量的光线进入。光圈的计算单位我们称为光圈值（f-number）或者是级数（f-stop）。首先我们来谈谈光圈值。标准的光圈值（f-number）的编号如下：

f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/45、f/64

其中，f/1是进光量最大的光圈号数，光圈值的分母越大，进光量就越小。通常一般镜头会用到的光圈号数为f/2.8～f/22，光圈值越大的镜头，镜片的口径就越大，相对提高其製作成本跟难度。级数是指相邻的两个光圈值的曝光量差距，例如f/8跟f/11之间相差一级，f/2跟f/2.8之间也相差了一级。依此类推，f/8跟f/16之间相差了两级，f/1.4跟f/4之间就差了三级。在职业摄影圈裡，有时称级数为「档」或是「格」，例如f/8跟f /11之间相差了一档、或是f/8跟f/16之间就相差了两格。在每一级（光圈号数）之间，后面号数的进光量都是前面号数的一半。例如说f/5.6的进光量只有 f/4的一半，f/16的进光量也只有f/11的一半，号数越后面，进光量越小，并且是以等比级数的方式来递减。


大光圈的镜头非常适合低光量的环境，因为它可以在微亮光的环境下，撷取更多的现场光，让我们可以用较快速的快门来拍照，以便保持拍摄时相机的稳定度。但是前面有提到大光圈的镜头不易製作，必须要花较多的花费才可以获得。除了考虑进光量之外，光圈的大小还跟景深有关。景深是物体成像后，在相片（图档）中清晰的程度。光圈越大景深会越浅（清晰的范围较小）、光圈越小景深就会越长（清晰的范围较大）。关于景深的部分，后面会另闢专栏来讨论。

第三章 快门


快门是相机中的一个机械装置，大多设置于机身接近底片的位置（大型相机的快门则是设计在镜头中），藉由控制快门的开关速度，来决定底片接受光线的时间长短。也就是说，在每一次拍摄时，光圈的大小控制了光线的进入量、快门的速度决定光线进入的时间长短，这样一次的动作便完成了我们所谓的「曝光」。快门以「秒」作为单位，它有一定的数字格式，一般在像机上我们可以见到的快门单位有：

B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000

上面每一个数字单位都是分母，也就是说每一段快门分别是：1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒（以下依此列推）等等。一般中阶的单眼相机快门做到1/4000秒，高阶的专业相机则可以到1/8000秒。

B指的是慢快门Bulb，B快门的开关时间由操作者自行控制，我们可以藉由快门按钮或是快门线，来决定整个曝光的时间。我们可以注意到每一个快门之间数值的差距都是两倍，例如1/30是1/60的两倍、1/1000是1/2000的两倍，这个跟光圈值的级数差距计算都是一样的。与光圈相同，每一段快门之间的差距也被之为一级、一格或是一档。光圈级数跟快门级数的进光量其实是相同的，也就是说光圈之间相差一级的进光量，其实就等于快门之间相差一级的进光量，这个观念在计算曝光时很重要，我们会在下一个章节跟大家讲解。前面我们提到光圈决定了景深，快门则是决定了被摄物的「时间」。当我们拍摄一个快速移动的物体时，通常需要比较高速的快门，才可以抓到凝结的画面，所以我们在拍动态的画面时，通常都要考虑可以使用的快门速度。有时我们要抓取的画面可能需要连续性的感觉，像是拍摄像是丝缎般的瀑布或是小河时，就必须要用到速度比较慢的快门，延长曝光的时间来抓取画面的连续动作。


除了「时间」之外，快门也决定了我们拍摄的稳定度，一般以手持相机拍摄来说，快门必须要高到一个值，拍出来的画面才不会晃动，这个能拍出稳定画面的快门速度，通常称之为「安全快门」。安全快门有一个简单的计算方式：

1 / 使用的镜头焦距 = 安全快门如果我们现在使用50mm的镜头拍摄，那麽能让我们拍出清晰相片的安全快门就是 1/50 ，大约是 60的快门。如果使用了200mm的镜头，那麽安全快门就要提高到1/200大约是250的快门。由此可知，焦距越广的镜头安全快门就比较低，但是长焦距的镜头所需要的安全快门就高许多。

第四章 曝光


我们如果想要得到一张色彩漂亮、明暗分明的影像，就要让感光体（传统时代的感光体为软片，DSLR时代则为CCD或CMOS感光原件）得到适当的曝光。而所谓的曝光，就是在一定的时间内，让感光体受到一定光量的投射。曝光的计算方式为：曝光 = 光量（光圈容许进入的光线强度）X时间（快门允许进入的时间长短）也就是说，一个完整的曝光程序，是由光圈的大小以及快门的时间搭配组合而成的。所谓的标准曝光值，以现在的测光表设计，都是把整个画面曝光量平均到中间灰，也就是18％的灰值。中间灰的辉度（反射光线的强度）接近人类的肤色或是天空的蓝，我们可以藉由观察「灰卡」，来知道中间灰它大概的表现。一般来说，现在我们要得到一个正确的曝光，通常都是藉由相机内建的测光表来帮我们计算合适的光圈快门组合。测光表藉由不同的测光方式，将所测得的现场光平均成中间灰，然后调配光圈快门来达到正确曝光的目的。

在DSLR中内建的测光表，一般都具有下列的测光方式：平均测光平均测光将整个画面的现场光作平均计算，然后求得中间灰值。中央重点测光中央重点测光以画面中央为主要加权部分，然后佐以四周的现场光，再计算出中间灰值。点测光点测光只撷取画面中央约3％～5％的范围作计算，求该点的中间灰值，这对複杂环境光的拍摄相当方便。分区测光每一家像机厂商都会研发出自己独特的分区测光方式，来因应各种不同现场光的曝光计算，例如CANON的21区分区测光、或是 NIKON的3D矩阵测光。这些测光程式会依据环境的不同作变化计算，求出最适合的曝光量。


在前两课我们已经为大家上过了光圈与快门，裡面提到光圈每一个号数的差距、跟快门每一个段数的差距，都是称为一级、一格或是一档。不管是光圈或是快门，每一级之间相差的曝光量都是相同的，也就是说：

F4跟F5.6相差了一级、1/15s跟1/30s相差了一级，这两种情况相差的光量是一样的。
F5.6跟F11相差了两级、1/60s跟1/250s相差了两级，这两种情况相差的光量也是一样的。这样来看，在一个曝光组合决定好之后，还是可以增减光圈跟快门的段数作变化，而不会影响到最后的曝光值，我们来看看下面的例子：假设我们现在测出来一个曝光组合是 F5.6、1/250s，但是为了要用大光圈拍人像来获得浅景深，我们可以把它更改成
F2.8、1/1000s。其中，因为光圈向上前进了两级（F5.6 > F4 >F2.8），所以相对的快门要向后退两级（1/250s < 1/500s <1/1000s）。这两个组合的曝光量其实是相同的，经由这样的计算调整，最后我们可以得到大光圈的拍摄方式、又不会影响到最后的曝光值。学习好上面的观念跟计算方法，对我们以后面对较需要变化的拍摄环境是相当有帮助的。

第五章 景深

所谓的景深，就是在拍摄的场景中，被摄主体呈现出清晰的范围。景深可能很长，也可能很短、很浅，我们可以根据需求调整摄影的模式来控制景深的长短。


一般会影响到景深长短的原因，有下面三种：

1.光圈越大、景深越浅，光圈越小、景深越长在拍摄距离不变的拍摄情况下，使用大光圈来拍摄时，因为景深变浅，被摄体的前后景物会变得比较模煳。而使用小光圈时，被摄体前后景物清晰的距离就会变长。

2.镜头的焦距越长、景深越浅，镜头的焦距越短、景深越长在光圈、快门都不变时，拍摄同一个场景，使用长镜头会让景深变浅。而使用广角镜时，景深就会变长。

3.距离拍摄体越近时、景深越浅，距离拍摄体越远时、景深越长在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下，拍摄同一场景，离被摄体越近时，景深就会越浅。离被摄体越远时，景深就会越长。

由上面三点我们可以发现景深的长短，主要是由光圈、镜头焦距及拍摄距离来控制的，因此在需要控制景深的拍摄场合中，我们就可以调整这些要素来拍出合适的照片。在早期的镜头环上面都有景深的速查表，可以从上面读出景深的范围和长度，但是现在的自动对焦镜头大都捨去了这个设计，要不就是在镜头上附个非常简陋的景深表，实用功能不大。对于业馀拍摄者来说，会去读景深表的人其实是相当少的，大多数人都用经验法则去判断景深长度；另一个方法是利用相机的「景深预视」功能，按下景深预视钮后，从观景窗判断景深长短，这是最快也最直接的方法。不过它的缺点是当使用小光圈拍摄时，因为进光量变小，而使得按下景深预视钮后，从观景窗看出去会变得比较暗。就一般的拍摄情况来说，在拍摄风景的场合，我们常利用长景深来表现整个清晰的场景，所以使用缩光圈的方式来拍摄。但因为光圈缩小进光量也跟着变小，使得快门速度变低，就需要使用脚架来稳定机身，这也是风景摄影常会用到脚架的原因之一。当我们在拍摄人像时，会利用浅景深的方式来模煳被摄体前后的景物，藉以凸显主题的强度，同样的拍摄手法也可以用在其他的场合上。要凸显主题，浅景深是一个很方便的手法，所以一般在购买器材时，会依据需求选购一两支大光圈的镜头，除了能在低光度下拍摄外，能灵活运用浅景深也是一个重要原因。

第六章 对焦


一张好的照片，最基本的条件，就是要拥有良好的曝光和正确的对焦。在前面我们已经讲过了曝光的
观念和换算方法，在后面会继续教大家如何因应环境来调配合适的曝光组合，这一课，我们要先教大
家正确的对焦方法跟观念。自动对焦功能已经是现在DSLR的基本功能了，尤其是有超音波马达的推动
和更新更强的对焦程式辅助。在一般的拍摄情况下，要做到正确的对焦已不再是件困难的事情了，不过还是有许多人常常会拍出失焦的照片，有些时候连摄影老手也会犯下这样的错误。为了帮助初学摄影的朋友可以拍出清晰的照片，这堂课我们特别列出了一些在对焦时，容易发生的疏忽和错误。只要在拍摄时仔细的注意下面的一些情况，就可以避免失焦或是焦距偏移的情况发生。

1.反差低的环境基本上，自动对焦的系统通常是利用环境中的反差，经过运算合焦后，来达成自动对焦的目的。这样的设计在拍摄环境反差比较低时，就会发生对不到焦的情况，很难达成合焦的动作，也就是一般常说的「迷焦」。在反差低的环境对焦时，可以将对焦点移到同样距离内反差比较大的物体，完成对焦的动作之后，再将镜头移回至我们要构图的范围中。在进行这个动作的时候，完成对焦后记得要先锁定焦点，以免重新构图时又失去了已经对好的焦距。一般的相机要锁定焦点，採用的是半按快门的方式，其它较複杂的设定可以参阅相机的说明书来设定此动作。

2.低亮度的环境在亮度比较低的拍摄环境，也很容易产生迷焦的状况。一般相机所设定的自动对焦，在环境上有一定的亮度限制，低于这个限度时，自动对焦就会丧失它的功能。现在的数位单眼相机大多有对焦辅助灯的设计，在光度不足时，对焦辅助灯会自动发光来协助对焦。不过这个小灯通常功率不强，能帮助照射的距离有限；另外，高阶的数位单眼相机通常也没有对焦辅助灯的设计。解决的方式是在低光度拍摄时，另外加装外部闪灯。功能比较齐全的外部闪灯都有功率更强的对焦辅助灯功能，甚至能投射会造成反差的红光来帮助对焦。另外一个方法是使用手电筒或其他的外部光源来照射，帮助对焦可以顺利完成，要不就是乾脆改用手动对焦，以自己的眼睛来确认。

3.对焦点不在中央当对焦点不在中央时，我们必须先在画面裡的焦点对焦，然后再重新构图。进行这个动作的时候，常常会因为疏忽，而在重新对焦时让焦点跑掉，对到不是我们原来预设的位置。在上面第1点「反差低的环境」中，有提到利用半按快门来保持原先锁定的焦点，一般在拍摄时我们很容易因为疏忽，而忘记去做这样的动作。所以养成半按快门的好习惯，在重新构图时才不会有焦点跑掉的情况发生。此外，有的相机还可以设定其他的按键作对焦，快门钮则专门执行测光及按下快门的动作。这样的设定也可以避免跑焦的情况。

4.被摄体是处在连续移动的状态当被摄体处在一个连续移动的状态之下，我们在对焦完按下快门之前，可能因为被摄体已经离开了拍摄的位置，而发生失焦的情况，像我们在拍小朋友嬉戏的画面时，就很容易发生这样的情况。解决的方法可以利用相机本身的「连续对焦功能」，将对焦选项切到这个位置之后，相机就会自动对移动中的被摄体，持续地做对焦动作，一直到快门被按下为止。当然这个功能也并非是万灵丹，当相机本身的连续对焦功能不够强悍时，偶而也会有抓不到焦点的情况发生。各家厂牌连续对焦的能力不尽相同，目前在动态追焦上的表现，以Canon最为摄影人所称道，而Nikon在这方面也有不错的表现。熟悉自己拍摄的主题后，选择购买适合的相机，是每一个拍摄者事前应该做好的功课，如果相机的连续对焦功能不尽理想，那麽拍摄者不妨改成手动对焦，顺便训练一下自己对焦的速度跟能力。现在数位单眼相机的功能，可以说是一台比一台强，但是面临上述种种情况，自动对焦还是会有失准的时候，所以除了留意这一堂课提到需要注意的情况之外，花点时间好好练习一下手动对焦能力，也是摄影人应该具备的能力。

第七章  感光度



感光度（也就是ISO）指的是感光体对光线感受的能力。在传统摄影时代，感光体就是底片，而在数位摄影的时代，相机则採用CCD或是CMOS作为感光原件。感光度越高（也就是ISO值越高）时，拍摄时所需要的光线就越少，感光度越低时，对拍摄时所需要的光线就越多。一般我们常见的ISO数值有：
ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600

当ISO的数值越高时，感光度就越强。目前入门级数位单眼相机的感光度通常从100起跳（NIKON为ISO 200），最高一般都有到ISO1600的实力。在每两个相邻的感光度号数之间，差异的感光能力是两倍，也就是说，ISO100的感光能力是ISO50的两倍，同样的ISO1600的感光能力是ISO800的两倍。这裡的计算方法，跟我们在前面课程中提到过的光圈和快门是一样的。感光度跟光圈、快门一样，在两个相邻号数之间都有「一级」或是「一格」的差距。所以，我们在换算曝光量时，同样的也可以把ISO带进去裡面作变换。例如：

F2.8、1/60s、ISO 100 = F5.6、1/60s、ISO 400
（因为光圈减少了两格的光量，所以右边在ISO感光度上增加了两格补回来）提高感光度可以帮助我们在环境比较暗的场合来拍照，而不需要藉助闪光灯、或是大光圈的镜头来辅助，不过它也有一个很难令人忍受的缺点，就是当感光体的感光度越高，所拍摄出来的图片粒子就会越粗造，画面的杂讯也会增多。一般数位单眼相机对杂讯及粗粒子的抑制能力，也是作能力评比时的一个重要评分依据。我们来看看在使用低感光度跟高感光度两种情况下，画面的杂讯跟粒子的差异有多大.

从上面的局部放大画面，可以见到提高感光度之后，对画面产生的负面影响。一般如果拍摄者要求画面的细緻度及高品质，在拍摄时就尽量不要使用高感光度的设定。这时因为光线不足势必要拉长拍摄时间或是补光，所以闪光灯或是三脚架就成了必备的工具。如果从另一个角度来看，高感光度所造成的粗粒子有时反而可以拿来好好的运用，变成另外一种特殊的摄影效果。在以前传统摄影的时代，有时为了要拍出粗粒子效果的照片，我们会特意使用高感光度的底片来拍摄，然后在冲片时再利用高温缩短时间的方式，来增加杂讯及颗粒。现在只要在拍摄时简单的设定一下感光度，然后在后製时，利用影像软体再作一下处理，就可以获得很棒的效果了。

第8章 曝光补偿


每一部单眼数位相机，都会有「曝光补偿」的设定，曝光补偿，指的是当我们完成测光，设定光圈快门之后，因应环境光线的变化，对曝光作加减的额外设定。在本单元的第五课，我们讨论过相机的测光系统。在一般环境下，光线比较单纯，以相机内建的程式测光，就可以拍出不错的照片了；可是在光线变化比较大的场合，相机在测光时会发生误判，这时拍出来的照片不是太亮、就是太暗。甚麽样的情况会让相机的测光系统发生误判呢？我们在这裡举两个最常见的例子；当拍摄画面中有很多浅色系，环境中的光线反射程度很高，除了现场原本的光线外，额外反射出来的光线，让测光系统误判此环境的光线很强，因此相机的曝光组合会比正常情况下的光线值低，拍出来的相片会偏暗。另外一个例子是在拍摄的画面中，有很多暗色系的物体或是光线反射程度很低的环境，因为光线被这些物体吸收，让相机在测光时以为现场光线不足，而设定了比正常还高的曝光值，拍出来的照片就会偏亮了。为了让拍摄者可以快速的对曝光量作调整，而不需要重新去设定光圈快门，于是就设计了「曝光补偿」这样的机能，只要简单的选择要「增加」或是「减少」曝光量就可以了。数位相机的曝光补偿功能，都是以EV（也就是我们在前面谈到的一级、一格的单位）作为单位，调整的格数有分为1/2级跟1/3级两种，目前大部分的数位单眼相机都有正负2EV的曝光补偿能力。上面有提到让相机误判的状况，但是要设定多少的曝光补偿，才可以将曝光值调整回来呢？其实不同的环境就会有不同的曝光补偿，并没有一定的数值，在很多时候都必须靠我们的经验来判断。所以初学者在遇到複杂光源的环境时，可以利用相机的「包围曝光」功能，多拍几张不同的曝光组合，顺便学习判断要如何作曝光补偿。

好贴加精！

嘿嘿。。謝謝胡大人！

好东西！分享了！

铜币 -1 枚

好东西！分享了！
Yee 发表于 2009-12-2 11:19

感谢版主。太适合我这样的初学者了。